Campañas sin éxito

"El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperar."

 —WINSTON CHURCHILL —

"Tus clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje."

 — BILL GATES —

"Lo que hagas, hazlo tan bien que ellos quieran verlo otra vez y traer a sus amigos.

— WALT DISNEY—

Hay campañas  que uno espera ver con ansia, hay otras que no, algunas se atraviesan en el camino y  hay otras que debido al poder económico del anunciante  se ven más de lo que uno quisiera. 

Hay unas que causan envidia: uno quisiera ser el fotógrafo que materializa y/o crea el concepto, el que pudo haber realizado su visión en determinada producción, hay otras que ofenden, bueno me ofenden, algunas por la calidad de sus imágenes, otras por la falta de concepto, otras por ser una copia de alguna campaña extranjera  y las que hoy me llevan a escribir aquellas que siento que son un desperdicio. Algo así como ver que se bota la comida. 

Porque con frecuencia las campañas de ciertas marcas nos sorprenden, como ejemplo, Muchas de las marcas de lujo extranjeras, cada campaña es una nueva sorpresa. A modo de ejemplo nacional mencionare las dos últimas de la marca Binario. 

En casi todos los textos básicos de fotografía publicitaria se habla del uso de lo bello como un medio de llevar el mensaje y del apelar a lo novedoso en la imagen como una manera de sorprender al espectador y atraer su atención.

Revisando el listado de las empresas más grandes del país aparece el grupo éxito, sin duda de esta lista  la empresa más grande que da un  mayor uso a  la fotografía como medio de difusión de sus productos: hacen catálogos, revistas y publicidad. De alguna manera uno de los factores que en mayor o menor medida ayuda a este resultado económico, es el uso de la imagen como parte de la promoción de sus marcas y productos.

La publicidad de los artículos es importantísima, hace un par de semestres hablaba con un confeccionista acerca de las fotos de los catálogos de los almacenes, esas en las que aparecen televisores, comestibles y prendas  y me indicaba que la aparición de una prenda en un catálogo de estos  podría multiplicar hasta por 10 la rotación de una referencia. En eso consiste el poder de la imagen, el poder de la promoción, y en este caso estamos hablando de imágenes con poca capacidad de evocación, porque las fotos del catálogo no se distinguen por eso, su principal característica es indicar la existencia del producto.

Pero hay también imágenes para la promoción de las marcas propias del grupo y al respecto pienso que si el poder económico se convirtiera en poder de imagen. Arkitect debería ser una marca presente en nuestras mentes, casi un “le émotive” nacional por excelencia.  Seguramente son una marca excelente en las restantes P del mercadeo,  precio, producto, plaza pero a mi modo de ver en la P de promoción se rajan.

Yo particularmente, aunque no soy un consumidor de la marca, soy un espectador de sus vallas y aun no descubro como es la mujer Arkitect, la verdadera protagonista de la marca. Porque en la publicidad se habla de la marca, o de la personalidad de marca, tanto como en el catalogo se habla del producto, son protagonistas diferentes para diferentes estructuras de mensaje visual. Ocasionalmente me presentan una mujer urbana, luego no. Para mi desde el nombre es una marca urbana y eso debería verse reflejado en todas, o casi todas, sus campañas, recuerdo una imagen tomada en el puente interno del nuevo edificio de Bancolombia hará ya un par de años, esa en particular me pareció que resumía la marca, aunque creo que fue una imagen editorial para una revista del éxito —Ema— y la tomaron para un uso publicitario.  Adicionalmente a veces se siente que se usan imágenes de catálogo con fines publicitarios y en otras que son imágenes publicitarias para vendernos la  marca, lo que nos habla de la inconsistencia del manejo de campaña. La más reciente es la de la modelo rodeada de fotógrafos, retoman un icono visual, una imagen que es casi tradicional — la encontramos en el cine, en la fotografía publicitaria y en la periodística que se refiere a las celebridades generalmente — y hacen una reconstrucción para la marca, con la ayuda del Photoshop se realiza una imagen que debe competir con muchas imágenes de celebridades rodeadas de fotógrafos, el resultado no deja de parecerme pobre porque las imágenes que me sirven para hacer esta comparación son llenas de lujo y glamour. El problema de retomar un icono para la realización de una imagen, es que se debe superar o quedar a nivel, esta producción me parece no llega al nivel de las imágenes que la pudieron evocar.

En el párrafo anterior veo están los dos asuntos que resumen las campañas de Arkitect. Falta una coherencia de campaña y una producción que este a la altura del poder económico de quien emite el mensaje, una campaña de una de las marcas del grupo éxito no debería verse superada por marcas como Binario, (no es por desmeritarla, es una comparación de poder económico!)  o Touche (para mí de los mejores ejemplos en coherencia en campañas a nivel nacional) no solo porque deben tener los recursos para hacer campanas memorables, sino porque uno esperaría que entre el conocimiento de mercadeo que posee el grupo, pudieran estructurar campañas que estuvieran dentro de los más altos estándares, tal como hicieron con las de las colecciones de Cortázar.     

Al final uno debería poder medir el impacto estético que realizan algunas empresas, un balance casi tan importante como el balance social, ya que hablaría del aporte estético que realizan a través de sus acciones a nuestra sociedad.

Un balance estético que esta por mejorar.

Comercial de Chanel 

Cine: EL diablo viste de Prada

Anuncio Nikon

Prensa

Revisiones 
Dic 27 2011 - se agrega imagen de Chanel

No hay fotos inocentes

Son los inocentes y no los sabios los que resuelven las cuestiones difíciles.

— Pío Baroja —

“Dice más de Pedro que de Juan, lo que dice Pedro de Juan”

— Refrán —

La foto que motiva esta entrada no puede ser otra que la de la revista Hola, de la que todos hablan últimamente. La cual considero pertinente a este blog por ser un imagen de uso editorial y evidentemente construida a la manera tradicional de retrato.

Pero mi reflexión va a otro lado, al día de escribir esta entrada, (viernes 9) una de las mujeres que aparece en la foto da una entrevista en la W Radio; ofrece disculpas, manifiesta no haber querido ofender a nadie y que simplemente esta imagen es consecuencia de un momento de vanidad. (Link entrevista)

¡Yo Le creo!

A mi modo de ver lo único que ella hizo fue participar en la realización de una imagen, pero no es ella quien la produce, no es ella quien la realiza, no es ella quien la pública. En realidad debería hablar de ellas, las mujeres que aparecen en la foto, las 6.

Son responsables de esta imagen el fotógrafo, el productor y el medio que la divulga, las demás son actrices en la realización de una imagen construida, las 6. 

Ellas posan bajo la indicación del fotógrafo y el productor — si lo hubo — son ellos los que deberían tener experiencia en la imagen y saber lo que esta comunica. Ellas participaban de una puesta en escena, diferente a la imagen periodística donde puede aparecer un personaje al servicio de otros; similitudes podríamos hacer con las fotos de celebridades, políticos, etc… donde aparecen personal a su servicio: guardaespaldas, secretarias, camareros, cocineros. En una imagen periodística se entenderían como personas en diferentes roles sociales. En esta imagen construida pueden entenderse como una ostentación de clase, adicionalmente los comentarios dentro de la polémica nos dicen que debemos leerla de esa manera; de la misma manera que hay personajes de utilería en una puesta de escena cinematográfica para dar más poder al personaje. Pero no podemos culpar al actor por participar en la puesta en escena. Quien en su sano juicio creería que ellas definieron la imagen. En el centro de la polémica deberían estar el fotógrafo, el productor — si lo hubo — y el medio que publica las imágenes. (Entrevista fotógrafo)

Otro asunto es lo que la imagen comunica: servidumbre, nada ajeno a nuestra cultura y la europea, porque la servidumbre, no se nos olvide es una herencia cultural. Que se da con mayor facilidad a medida que hay mayores diferencias económicas, desigualdad social la llamaran otros. Esta el asunto del racismo que algunos ven en la imagen, y que a mi modo de ver tiene más de orden social y de desigualdades no sólo económicas sino también de composición demográfica en los diferentes departamentos. ¿Son ellas las únicas mujeres con empleadas de color en este país? ¿si las empleadas fueran blancas, en algo cambiaria la imagen?

Aparece en la revista Semana un artículo respecto a la foto por parte de un grupo de académicos de la Universidad Autónoma del Occidente de Cali donde cito un párrafo que me parece importante:

El sociólogo Pierre Bourdieu considera que los medios de comunicación ejercen una forma particularmente perniciosa de violencia simbólica y una de esas formas de reproducción es precisamente la de ocultar mostrando, que “muestra algo distinto de lo que tendría que mostrar si hiciera lo que se supone que se ha de hacer, es decir, informar, y también cuando muestra lo que debe, pero de tal forma que hace que pase inadvertido o que parezca insignificante, o lo elabora de tal modo que toma un sentido que no corresponde en absoluto con la realidad” (1997:24).

Yo no creería que en esa imagen hay violencia simbólica. Es un retrato de una realidad social, con diferentes lecturas desde el orden social y el económico del que mira la imagen. Tienen razón los académicos  cuando afirman anteriormente en su artículo que Todas las formas de violencia se reproducen en estos medios masivos. Ellos dicen que “producen y reproducen” no sabría porque se producen en ellos, más allá de la capacidad de los medios de promocionar conductas, no podría decir que son el origen de estas. Más las comillas del párrafo arriba citado se refieren a la posibilidad de realizar, construir e intervenir la significación de una imagen, desconociendo parece, que la imagen, incluso la periodística no es un registro fiel de la realidad. O tal vez notando que la imagen y los medios de comunicación están sujetos a intereses particulares y no en la búsqueda de un bien común.

Rematan los autores del artículo de semana, con:

 “Sólo nos reta apelar al uso de la palabra para intentar develar los mecanismos de violencia simbólica a los que invocan las empresas mediáticas, en su afán por entretener y generar receptores que fácilmente no sólo legitiman y aceptan estas maneras violentas de reproducir un tipo de sociedad excluyente, violenta, racista, clasista y sexista, sino que terminan anhelando llegar a esos estadios de vida social donde se suele falsear la realidad, ocultar la historia y extender patrones y patronos que nos hunden en la pobreza cultural que emana de la tradición y la cultura dominante.” (Sic)

Nuevamente digo que lo de “los mecanismos de violencia simbólica” suena más a capacidad de comunicación de la imagen acerca de una realidad que algunos pueden ver “excluyente, violenta, racista, clasista y sexista” y que no estoy diciendo, que lo sea o no lo sea. Pero si diría que: cada uno leerá esta imagen de mayor o menor manera de acuerdo a sus vivencias. Algunos, por ejemplo, podrán ver unas imágenes de un par de mujeres del servicio realizando su trabajo. Y para agregar más leña al fuego me recuerda un trabajo artístico de Fred Wilson — Mining the Museum — donde entre otros, se recuperaban imágenes de terratenientes del sur norteamericano, y se centraba la luz de la sala de proyección sobre los esclavos, quienes no eran los protagonistas de la imagen original, seguramente en ese momento histórico, ellos eran decoración. El artista los resalta con el rayo de luz como personaje principal de la imagen. Una inversión del código inicial de la imagen, un cambio de protagonista como resultado de un proceso histórico y la reivindicación de un grupo social.

Lo que me lleva a concluir, que hay demasiado escandalo por esta foto, en su estructura no veo lo tan “excluyente, violenta, racista, clasista y sexista” que muchos dicen ver. Si las empleadas, como en la mayoría de las fotos de poder, no estuvieran en la imagen, ¿podría ser más excluyente? ¿En la nueva cultura de la inclusión no deberíamos aparecer en las imágenes con todos los que nos colaboran como un reconocimiento a ellos? ¿En medio de ese reconocimiento las debieron haber sentado y vestido de igual manera que las influyentes señoras caleñas? ¿No hubiera sido esto último igual de violento?

Violenta, no veo violencia veo un par de mujeres en medio de su trabajo participando en un desafortunado montaje fotográfico, pero por lo demás hasta más altas y de pie en la imagen que las señoras mencionadas, más serias con mayor postura y altivez. La imagen no las violenta, la violencia esta por fuera y nosotros la incluimos en la imagen. Seguramente sin este escándalo sus familias estarían de plácemes porque salieron en una revista española.

Racista y clasista en este contexto parece que en cualquier imagen donde parezcan personajes de color al servicio de gente blanca lo puede ser, lo mismo si aparece alguien trabajando, parece prohibido entonces representarnos en nuestra condición social. Aunque estas imágenes están al servicio de una clase social, ¿son tan excluyentes que los demás no pueden aparecer en ellas? Y lo sexista es aún más difícil de digerir, veo mujer con mujer, no hombre con mujer ni tampoco el sentido contrario, tan absurdo como la frase aquella.

Tal vez vemos en la imagen menos de lo que leemos en el texto de la revista. No veo la mansión ni el Beverly Hills de Cali. Lejos que esta de eso, tan lejos como del Hollywood que también mencionan. Es una típica foto de ostentación de las que hace la revista hola y siendo mal intencionados a falta de lujos acomodaron a dos personas en la imagen para complementarla. Y aunque permite establecer discursos acerca de nuestro presente, no es para crucificar a quienes en ella aparecen, la cruz la arman el fotógrafo, el productor –si existió- y el editor de la revista, los demás fariseos solo tiramos piedras y lanzas.

Lo anterior me lleva al punto que da título a esta entrada, no hay imágenes inocentes, todas comunican algo. Hasta las más vacías, que nos hablan de la falta de ideas de quien las realiza.

Políticas claras

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.”

— GROUCHO MARX —

“El político debe hablar y obrar muchas veces sin haber pensado ni leído.”

— THOMAS MACAULAY —

Se me hacen simpáticos los políticos que se llenan la boca diciendo: “que estamos en una ciudad de moda”, no sé si entiendan correctamente lo que están diciendo. Generalmente los ves en las ferias y eventos de moda pero creo  que son muy especializados, ya que donde más he visto políticos juntos es  en los desfiles de ropa interior o vestidos de baño.

Los que en esta ciudad hemos tratado de conseguir una locación pública para fotos, o algún espacio donde el municipio aporta recursos para su funcionamiento; en la mayoría de ellos no es fácil. Hace algunos años solicité El Palacio de la Cultura, antigua Gobernación de Antioquia, para unas fotos; la respuesta fue que sólo la prestaban para actividades culturales. Y no es que debamos creer al  máximo aquello de “cultura de la moda”, pero es indiscutible que la moda es un fenómeno social, artístico, comercial, de expresión personal  y por ende cultural, no solamente una actividad económica como la ven la mayoría de los políticos.

Me centro en estos personajes, porque son ellos quienes  definen las políticas de uso del espacio público. Recientemente a alguno de mis estudiantes fue sacado de Plaza Mayor cuando hacia fotos para algún trabajo académico. Personalmente siempre he considerado que una ciudad de moda debería tener espacios abiertos para este tipo de producciones, mas allá de los formulismos necesarios para acceder a espacios cerrados, sería interesante saber que en los exteriores de la ciudad de puede trabajar un sesión de moda sin estar pidiendo cuanto permiso sea necesario.

Además al trabajar en casi cualquier lugar público se produce el efecto vigilante, no sé si pase lo mismo con un arma de fuego, pero uno saca una cámara e inmediatamente llega un vigilante a decir “aquí no se puede tomar fotos” lo que nos deja solo para tomar fotos aquellos espacios donde no hay vigilantes. No precisamente los más seguros.

No sólo tenemos pocos espacios los cuales usar de locaciones, usamos los mismos lugares y consumimos cada edificación nueva o sitio que presten fácilmente hasta dejarlos agotados, y como prueba de esto último tenemos los patios de Antiguo Ferrocarril en Bello.

Conseguir un sitio para un editorial a veces es igual de difícil, no siempre se tiene el presupuesto adecuado. Y a veces nos quieren cobrar como si fuera un catálogo o hasta una producción de televisión.  Un editorial de revista así sea un medio comercial al ser una publicación otorga publicity a los lugares, diseñadores fotógrafos y modelos que presenta.

Necesitamos que no solo se piense en la moda como la actividad económica de la confección, hay otras actividades económicas y artísticas relacionadas que necesitan atención. Hoy nos referimos a la fotografía la cual necesita del uso de los espacios públicos, además también de facilidad en las  condiciones de utilización por parte de nosotros los fotógrafos. Por ejemplo el acceso a algunos espacios del municipio requiere que todo el personal tenga ARP, un requisito  difícil de cumplir, se imaginan esa condición para un estudiante.

Son ese y otros obstáculos que deben hacer desaparecer señores políticos para que hablen de “la ciudad de moda” antes de entrar a los desfiles  de vestidos de baño.

Trancados por dentro.

“El que entendió, entendió”

— SUSO —

“La moda es moda, si y solo si se mueve”

— MARCO RAMIREZ—

“Me fijo solamente en el futuro. El pasado y el presente no me interesan.

Mirar atrás o al ahora solamente te frena.”

— KARL LAGERFELD —

Un especial de diseñadores para una de las revistas en las que trabajo. El planteamiento de la imagen implica asignar colores de vestuarios a los diferentes diseñadores.  Las nuevas promesas encuentran así uno de los primeros espacios donde un medio se fija en ellos para divulgar su trabajo. Más adelante pueden llegar desfiles u otras actividades de la mano del mismo medio o de otro actor de la industria, de alguna manera es destacar el trabajo entre el grupo de nuevas figuras que tratan de abrirse un espacio en nuestro medio. Un medio por cierto escaso de publicaciones especializadas y más que puedan avalar y reseñar con seriedad los buenos talentos que emergen en el país.

La respuesta, en otras palabras, no les parecía adecuado aparecer reseñadas dentro del artículo porque esa no es su imagen. “Respetable, pero discutible” dice el comediante a son de chiste y parece serlo.

En estos tiempos de confusión de lenguajes visuales, el entenderlos con claridad es fundamental para tomar decisiones. Si quieren proyectar su imagen: que compren pauta.  Así tendrán el control total de lo que están comunicando. El lenguaje editorial solicita otras estructuras: se debe unificar los diferentes personajes para dar claridad a la comunicación en conjunto, porque el artículo no habla de nadie en particular, sino de todos en general. Y en las estructuras editoriales es tan importante lo que diferencia cada imagen como lo que las unifica. Lo que cada imagen agrega al discurso, así como la coherencia del mensaje completo. Porque la final se estaba hablando de un nuevo talento en el contexto de un grupo de figuras a destacar.

No todos los mensajes hablan de las marcas, los productos, el  ser humano sea personaje o modelo;   a veces unos  deben destacarse sobre los otros, esa es la complejidad del lenguaje que a veces creo no es explicado con claridad a estas jóvenes promesas en las aulas. Lo entendía con más claridad el entrenador deportivo que decía que “perder es ganar un poco”  tal vez no muy claro para el futbol, pero en la estructura de la fotografía totalmente valido porque no solo en la imagen, que es lo que nos compete, es importante entender su producción y diseño como una serie de restricciones en la cual  a medida que se toman  ciertas decisiones, otras se tornan imposibles.

Por cierto para un diseñador de moda  que trabaja con la manera de presentarse de los demás al proponerle que use los productos que diseña, debería ser muy permeable a jugar con su imagen no solo como un elemento fundamental en la concepción  de su oficio, porque por más que creen una imagen, su imagen, también deberían entender que esta no es permanente.

A no ser que seas Karl Lagerfeld.

El re-encauche de un beso

 

 "Me marcho del mundo de la publicidad con el convencimiento de que mis campañas les gustaron a todos, incluso a quienes gustaron de criticarlas".

— OLIVERIO TOSCANI —

El tema de la semana, al menos en lo fotográfico, es la nueva campaña de Benetton, por lo que entiendo salen de su zona de confort a retomar las campañas que tanto éxito tuvieron a finales del siglo pasado de la mano de Oliverio Toscani, para algunos el creador de la publicidad controversial.

En realidad a mi esta campaña más allá del impacto mediático, no me parece gran cosa, extraño el trabajo de Oliverio al frente de la marca, de la cual salió por la presión de retirar la campaña de los condenados a muerte por parte de las cadenas comerciales Norte americanas. "Lo que pasa es a los estadounidenses no les gusta que vengan de fuera a golpearles las conciencias con un tema que consideran muy suyo" decía Toscani al respecto en una entrevista. En mi punto de vista Toscani pasó de defender o denunciar posiciones sobre las que todos estábamos de acuerdo: discriminación, sida, hambre, contaminación, etc a temas más controversiales donde los grupos de presión terminan ejerciéndola sobre el bolsillo de la marca y pocas están dispuestas a perder dinero, es el bolsillo su verdadero punto de presión.

Luego de esa pequeña indicación de porque salió Oliverio de Benetton, aunque creo que es mejor expresarlo al revés Benetton salió de Oliverio, a mi modo de ver esta campaña contra el odio es un reencauche de las mejores campanas de Toscani, arrancan en lo que para algunos podría ser el mejor momento, la de colores unidos de Benetton. Sin duda esta campaña está inspirada en la imagen del beso, en realidad son varias pero hubo una que se convirtió emblemática. Así mismo arrancan en un tema no polémico, el odio; ¡que levante la mano el que esté a favor del odio! que descalifique el tema de la campaña, para que vean como es linchado.  A eso me refiero con no polémico, la gran mayoría del público presenta una posición unificada.

Pero creo hay momentos más memorables en las pasadas compañas de Benetton que el anteriormente citado y es la campaña grandes problemas del mundo según Benetton, en ese momento se materializa  un cambio fundamental en la fotografía publicitaria, se pasa del imagen construida con toques de perfección para vender el mensaje  a una imagen, aun no sé si construida, con toda la impresión del foto-reportaje. Se hizo coincidir dos lenguajes fotográficos por definición opuestos, la imagen del reportero que esta atento al instante decisivo que llamaba Cartier-Bresson contra el momento construido del que tanto hablamos. Al punto que es esta una de las razones por las que hoy decimos que cualquier imagen puede ser usada con fines publicitarios, creando un espacio más allá de las imágenes evocadoras,  llenas de belleza y descriptivas de un mundo perfecto como herramienta indispensable para la publicidad.  Para mi sin lugar a dudas es este el mejor momento por lo que significó  para la fotografía publicitaria y podemos agregar para la fotografía de moda si ubicamos  en esta tendencia los editoriales de Steven Meisel  como estado de emergencia o agua y aceite que trata de el del derrame de petróleo en el golfo de México, solo por citar dos de los principales en esta línea de trabajo.

Para Benetton es re-arrancar con  temas comunes y posiciones afines a la mayoría de la población, con una imagen más de carácter foto-periodístico, pero con la presencia del Photoshop, muy bien realizado, pero que le quita esa sensación de verdad sobre la denuncia que se veía en las últimas campañas hoy hace más de 10 años.  

Creo que por el impacto mediático recibido por esta campaña veremos más de esto por parte de la marca Benetton y claro por otras marcas, vienen nuevos tiempos de campanas de provocación, pero creo que escasas de los desarrollos conceptuales interesantes que podría agregar Toscani.

Al fin de cuentas, Benetton solo quiere vender ropa, Oliverio Toscani vendía ideas.

Créditos y equipo de trabajo

“Un saludo a mi papa, mi mama y todos  mis patrocinadores”

  “Uno de los males de esta vida, es la falta de reconocimiento a las personas que día a día dan algo de sus vidas para que los otros tengan lo que tienen.”

— LUIS GABRIEL CARRILLO NAVAS — 

“A veces sucede así en la vida: cuando son los caballos los que han trabajado, es el cochero el que recibe la propina.”

— DAME DAPHNE DU MAURIER —

Desde hace días, vengo pensando en varios asuntos acerca del uso de nuestras imágenes en las redes sociales, y me refiero a nuestras porque al final del día pertenecen a todos los integrantes del grupo que en ellas plasmaron su trabajo. 

Lejos han quedado esos días donde el crédito de la imagen era solo del fotógrafo, en los años 40 por ejemplo, la mayoría de las modelos se maquillaban y peinaban solas, el maquillador y peinador fue uno de los primeros integrantes del equipo para la creación de la imagen.

Hoy el equipo de trabajo no solo cuenta con maquilladores y peinadores, que por cierto en nuestra ciudad son generalmente la misma persona pero es muy común que sean dos personas cada una especializada en una parte del trabajo.  Tal vez una de las causas de eso es que nuestra fotografía de moda está más orientada al catálogo y la exigencia acerca del peinado es muy poca. En mi caso siempre el peinado es un criterio superior al maquillaje, y por eso siempre he seleccionado al mejor peinador posible antes que al mejor maquillador posible, aunque actualmente trabajo con personas que se desempeñan, simultáneamente,  de manera excelente en las dos áreas tal como lo pide esta ciudad. Aunque mantengo el deseo de un equipo de trabajo especializado en cada área, las restricciones económicas de esta ciudad no lo permiten.

Los productores: son otra parte importante del equipo, son ellos los encargados de materializar la idea. En algunos casos, estos son muy variados, de seleccionar a todos los integrantes incluidos el fotógrafo. Son ellos los encargados no solo de la conceptualización de la pieza, en muchos casos con el fotógrafo, o director de arte, pero también en algunos de ellos con el cliente y son los que trasmiten los objetivos del trabajo al resto del equipo.

Los estilistas, o el especialista en Styling. Diferente al maquillador peinador, aunque siempre me han sonado similares, el estilista es uno de los más recientes integrantes del equipo, su función es solucionar la presencia de la modelo, (ver una epifanía)  vestuario, maquillaje, peinado, (estos dos últimos de manera conceptual con los respectivos maquilladores peinadores) “El estilista trabaja siempre con los productos que diseñan los creadores de moda, por ese motivo ha de comprender a la perfección su trabajo ya que de él se derivan ya no sólo los productos sino también las temáticas  a trabajar cada temporada”[i]

La modelo: de ella hemos escrito tanto, es el centro de la imagen de moda en la forma de la mujer que ella representa.  Dejo el link de algunas de las entradas acerca del tema para los que quieran profundizar sobre el asunto. (El efecto zoolander, Modelos y agencias, Diva/Modelo y Modelos, actrices, bailarinas)

Enuncio además de otros personajes que poco encontramos en nuestras producciones:

Directores de arte: este es uno de los que me refiero cuando digo que poco encontramos, no porque el crédito no aparezca con frecuencia, sino porque el trabajo que va tras este crédito pocas veces se ve, la mayoría de nuestros directores de arte terminan siendo unos asistentes de composición fotográfica y no cumplen con las condiciones básicas: una amplia visión del arte para poder referenciar correctamente los detalles de toda la producción además de una capacidad para entender la imagen como una herramienta de comunicación. “Un director de arte debe tener profundos conocimientos de semiótica, narración gráfica y fotográfica, forma y color, percepción, conceptboard y su desarrollo gráfico, ambientación, fotografía, óptica e iluminación.”[ii]

El escenógrafo: en nuestro caso casis siempre cae en la producción, en el mío casi siempre he sido yo con mis productores o con el jefe de estudio,  pero con la tendencia de la fotografía construida obliga a una reflexión importante sobre el espacio, mis estudiantes de fotografía de moda lo saben, cuando hablamos del espacio en la fotografía de moda al punto que he llegado a definirla como la integración de  una modelo, una presencia y un espacio dentro de una estética fotográfica. En muy pocas publicaciones nacionales he encontrado este crédito, aunque ya encuentra uno a personas interesadas en realizar esta labor. En realidad en nuestro medio somos más de locaciones, que de construcciones de espacios, pero la escenificación lentamente va ganando terreno.

Por último El jefe de estudio, no es un asistente aunque podría llamarse primer asistente de fotografía, mas su función no es cargar, empacar y ayudar. Su función es desarrollar la imagen bajo las instrucciones del fotógrafo, en muchos casos hacer la primera toma y entregarla para revisión. Inicialmente podría sonar una función para  aparentar ser un  fotógrafo/divo, pero tiene una razón de ser al alejar al fotógrafo de los problemas de la realización de la imagen,  le permite mirarla de una manera más crítica. El estar involucrado en la realización de la imagen condiciona lo que se ve, quitando objetividad en el proceso. Con un jefe de estudio, el fotógrafo está involucrado en la planeación y delega la realización en las etapas iniciales,  su primera mirada a la imagen es un contraste entre  lo que se planeó y lo que se ha realizado, una mirada fresca y descansada, por no estar involucrado en la realización,  que permite evaluar con  rapidez si se está logrando lo planeado.

Como ven, es mucha gente la que está en una imagen de moda, es el trabajo de un gran equipo de personas. Es por eso que los integrantes del equipo de trabajo y sus representantes al publicar estas imágenes deberían dar crédito a todos sus realizadores. 

No hay razón en las redes sociales de subir nuestro trabajo sin compartir los créditos de todos aquellos que ayudaron a realizarló.

Un llamado de atención para modelos y sus agencias, además de maquilladores peinadores, estilistas, productores, directores de arte, escenógrafos, asistentes, directores de estudio,  etc. Pongan créditos, etiqueten, usen cualquier herramienta para dar el reconocimiento a los que colaboraron con la construcción de la imagen, es el trabajo de todos, y en este nuevo medio de las redes sociales es necesario  crear una cultura sobre la divulgación de nuestro trabajo.

Es muy común ver nuestro trabajo, y el de los demás involucrados, en redes sociales sin los respectivos créditos, solo el del interesado: fotógrafo, diseñador o agencia de modelos principalmente. En una imagen hay muchos derechos conexos y es un principio de profesionalización y de reconocimiento del trabajo en la creación de una imagen, que estas siempre lleven la mayor cantidad de créditos posibles. 

No podemos seguir ignorando el trabajo de los demás en nuestro beneficio.

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[i] Tomado de la definición del curso de estilismo del Instituto Europeo de diseño (www.ied.es)

[ii] Tomado de la definición de director de arte de Luis Maran (www.luismaran.com)

La pasarela del Bambuco

“Una imagen vale más que mil palabras”

      Habitualmente veo en pasarela a las modelos moviendo  sus vestidos con las manos, no sé si sea válido, me recuerda a las niñas con su vestido de primera comunión o a las bailarinas de bambuco  dando giros para que coja vuelo. Al final me parece lejano de la realidad del uso del vestido y poco elegante.

¿Ustedes que opinan?

 

Notas a Cali Exposhow 2011

La fotografía de pasarela, al final es una imagen construida por otros para la prensa. Esta semana algunas reflexiones al respecto. 

Octubre 24

Para terminar.

Nada más pasó, luego de Moschino podríamos hablar de una “calma chicha” (link interesante al respecto del termino)  no hubo sorpresas. No hablo de diseño,  lo mío es la imagen y el cómo se hace.  Voy esperando lograr una imagen perfecta, que me de gran alegría realizarla y compartirla, por eso lo que no me gustó de Cali Exposhow. Lo que me quitó la alegría de la imagen perfecta.

1. La intensidad de la luz. De las más bajas en que me han tocado Últimamente
2. La dirección de la luz. Muy cenital, no llegaba al rostro de las modelos
3. La calidad de la luz. No había suficientes luces por m² para que se viera lo suficientemente uniforme. Demasiadas sombras cruzadas
4. El color de la luz. Había varias temperaturas de color en pasarela 
5. Lo irregular de la luz en algunos trayectos. Las modelos entraban y salian de la luz
6. El uso de las seguidoras.  Cortaban los pies de las modelos, haciendo imposible el plano general. Variaban de intensidad con el trayecto, adiós exposición controlada.
7. El fondo oficial, termine odiando el video proyectado al fondo. Al final es como el fondo de escritorio de tu computador, por más que lo cambies, sigue siendo un fondo de escritorio. PuraContaminación visual 
8. El espejo en el fondo de Alberta Feretti.
9. Ver nuevamente la pasarela del bambuco, (las modelos que cogen los vestidos con las manos para darle vuelo, me parecen niñas de pueblo estrenando, que actitud tan poco elegante)
10. La presentadora de televisión en el desfile de estudio F que caminaba mirando para el lado, me imagino que buscando algún admirador. Que falta de seriedad.

Octubre 21 
 

MOSCHINO

Se notó la distancia que nos llevan, en todo lo que se nos pueda ocurrir. Esos son los extranjeros que debemos ver. Muchas lecciones, me encantó el fondo, conceptualmente claro con elementos de la colección y muy diferente a la propuesta oficial. En todos los sentidos un gran desfile en la misma pasarela. Lástima la luz y aun asi se vio magnifico  

Octubre 21

La tarima de prensa.

No todo es malo. Hay cosas en las que se nota un ánimo de mejorar y la tarima de prensa me parece lo es, hay control para que los medios acreditados no sean desplazados por otras personas que desean utilizar el mismo espacio para realizar sus imágenes. Eso me parece importante, si es un evento donde un componente importante es el cubrimiento de los medios y estos son invitados y acreditados para tal fin, se debe controlar que ellos puedan realizar el trabajo para el que se les convocó.

Además la distribución, de fotógrafos adelante, video atrás, me parece da cabida a una mayor cantidad de personas.  Siempre he considerado un error las cámaras adelante como en Colombia moda,  un metro más atrás  no perjudica su ángulo de toma y da cabida a una mayor cantidad de personas, en eso aquí no se nota tanto despelote.

El fotógrafo oficial del evento, quien hace la imagen para los medios de prensa no acreditados,  desarrolla una actividad que no la debería  realizar él. Pero que a mi criterio alguien debe hacer y es  controlar  el acceso de medios en tarima. 

Aunque el criterio de los organizadores en algunos casos es difuso, por ejemplo: para Moschino, donde se amplió la tarima con una fila más de fotógrafos, se reservaron dos de los mejores puestos para los fotógrafos de Cosmopolitan y Soho, ambos con equipos que considero inadecuados para tal cubrimiento, el primero con un objetivo de corta longitud focal 18 – 50 mm  y el segundo con una cámara Canon  G-12, la cual uso esporádicamente durante el desfile.  Me pregunto si son revistas de moda?  Cuantas páginas del evento veremos en Soho o Cosmopolitan?  Y si es válido desplazar a fotógrafos que cubren todo el evento  por fotógrafos que cubren algún  momento central de este?

Otro ejemplo, los medios web  no tienen acceso a la tarima central. Aunque inicialmente valido, puede haber algunas que por número de visitas y cubrimiento puedan desplazar a los medios tradicionales. Al final en vez de agrupar por tipo de medio, puede ser más provechoso, y tal vez más difícil, clasificar por tipo de público y nivel de cubrimiento para determinar que accesos tienen dentro del evento, la diversidad de medios y orientación de publicaciones obliga cada vez más a realizar esta tarea por parte de los organizadores.  

Cada vez me es más claro que este es un Show de moda, no un evento de moda lo que hace que ciertas comparaciones sean imposibles.

Octubre 20

Una  reflexión de fondo

Una de las características dela pasarela del Cali Exposhow es la proyección de la imagen en el fondo, una proyección de video bean, o algún equipo similar para no desmeritar, que proyecta una imagen permanente en el desfile y algunos videos al inicio de este.  Algo inicialmente  novedoso que rápidamente pierde su efecto. Seguramente los espectadores en el desfile no lo noten  ya que  al final se concentran en la colección y la imagen de fondo se convierte  en el fondo que queda en la mayoría de muestras imágenes

El tema es importante porque, para que la imagen proyectada en el fondo no se pierda en el registro de las cámaras, es necesario controlar la potencia de las luces de la pasarela lo que nos lleva a trabajar con sensibilidades altas, ISO 1000 en mi caso para un f 2.8 a  1/250 de seg. Que tanto gana el espectáculo con la proyección de la imagen de fondo de manera permanente y que tanto perdemos nosotros, los obligados a registrarlo,  en capacidad de maniobra para lograr mejores imágenes

El esquema de iluminación  no solo es malo, como ya lo mostré anteriormente y el colectivo de fotógrafos y camarógrafos parecemos estar de acuerdo,  la intensidad de la luz tampoco es la adecuada.   

En la búsqueda de ser distintos, no podemos ser no funcionales. 

Octubre 19

Seguidoras y espejos

Las seguidoras
Al final del desfile cuatro trajes de novia con una iluminación radicalmente diferente. Seguidoras: Pocas veces he visto funcionar bien las seguidoras para un desfile. A veces creo que funcionan mejor para el espectáculo: teatro y circo. Un ejemplo fue Cavali el año pasado. El entiende de espectáculos,  su desfile lo  fue. Iluminado con seguidoras, porque al final el venia a mostrar quien es Cavali, no su colección.

Los espejos
El fondo eran unos espejos. Unos espejos que reflejaban las seguidoras. Unas seguidoras que aumentaban su intensidad al acercarse las modelos.  Unas modelos que brillaban cada vez mas porque las seguidoras no ampliabán su haz de luz. Una luz que hacia casi imposible la foto.

Seguidoras y espejos. Cavali y Ferretti. Alguna tendencia italiana que desconozco?

La iluminación

Definitivamente un protagonista de estos eventos es la iluminación, por tanto un tema recurrente ya sea por su éxito o por su fracaso. Aun no la solucionamos con la suficiente fluidez para que sea un asunto técnico más,  al igual que tantos otros que se realizan correctamente y  que puedan terminar pasando desapercibidos en el evento. Ejemplo, los pisos de las pasarelas solo los notamos cuando se destacan por su propuesta o no funcionan adecuadamente, pero de resto ¿a alguien le importan?

Volviendo a la iluminación creo deberíamos llegar rápidamente a un punto donde solamente se destaquen las buenas iluminaciones, a lo que llamaríamos una iluminación estándar que nos permitiera trabajar sin problemas. Esa iluminación estándar, ese punto mínimo de calidad no se logró en la pasarela de anoche. Creo aún es necesario traer extranjeros que nos muestren como se hace, y si Mr Overcamp esta ocupado, o no puede atender más eventos en Colombia,  debe hacer unos cuantos que puedan con su trabajo lograr que el trabajo de otros en la pasarela pueda  lucir tal y como se lo merecen.  Es más, seria interesante ver  otras propuestas de iluminación. La de Mr overcamp no es fácil de copiar. Fuera de buena, está Blindada por su alta complejidad técnica.

La iluminación de ayer adolece de los problemas que habíamos mencionado en entradas anteriores —ver iluminación de pasarelas— y más aun,  no es mejor que la del año pasado . A primera vista la intensidad es uniforme, pero no lo es la temperatura de color, hay dos fuentes de luz  de distinta temperatura, tampoco lo es el ángulo de las luces, son casi cenitales lo que hace que las caras de las modelos no estén recibiendo luz apropiadamente. (ver muestra) solo les llega luz al rostro al final de la pasarela.

Si uno de mis estudiantes me llegara con una imagen de una modelo con esa iluminación le diría: “eso está mal hecho, la modelo no recibe luz en la cara, como no caíste en cuenta de eso al realizar la imagen”.

Mientras no solucionemos adecuadamente la iluminación de estos eventos. Por más luces en la parrilla que tengamos seguiremos a oscuras.