The Constructed Moment

This blog discusses the way in which we design, make, select, evaluate and publish fashion and advertisement photographies as a sub-genre. This is a place of reflection. We have no unveiled truths, yet we are seeking answers.


martes, 22 de noviembre de 2011

Trancados por dentro.




“El que entendió, entendió”
— SUSO —

“La moda es moda, si y solo si se mueve”
— MARCO RAMIREZ—

“Me fijo solamente en el futuro. El pasado y el presente no me interesan.
Mirar atrás o al ahora solamente te frena.”
— KARL LAGERFELD 





Un especial de diseñadores para una de las revistas en las que trabajo. El planteamiento de la imagen implica asignar colores de vestuarios a los diferentes diseñadores.  Las nuevas promesas encuentran así uno de los primeros espacios donde un medio se fija en ellos para divulgar su trabajo. Más adelante pueden llegar desfiles u otras actividades de la mano del mismo medio o de otro actor de la industria, de alguna manera es destacar el trabajo entre el grupo de nuevas figuras que tratan de abrirse un espacio en nuestro medio. Un medio por cierto escaso de publicaciones especializadas y más que puedan avalar y reseñar con seriedad los buenos talentos que emergen en el país.

La respuesta, en otras palabras, no les parecía adecuado aparecer reseñadas dentro del artículo porque esa no es su imagen. “Respetable, pero discutible” dice el comediante a son de chiste y parece serlo.

En estos tiempos de confusión de lenguajes visuales, el entenderlos con claridad es fundamental para tomar decisiones. Si quieren proyectar su imagen: que compren pauta.  Así tendrán el control total de lo que están comunicando. El lenguaje editorial solicita otras estructuras: se debe unificar los diferentes personajes para dar claridad a la comunicación en conjunto, porque el artículo no habla de nadie en particular, sino de todos en general. Y en las estructuras editoriales es tan importante lo que diferencia cada imagen como lo que las unifica. Lo que cada imagen agrega al discurso, así como la coherencia del mensaje completo. Porque la final se estaba hablando de un nuevo talento en el contexto de un grupo de figuras a destacar.

No todos los mensajes hablan de las marcas, los productos, el  ser humano sea personaje o modelo;   a veces unos  deben destacarse sobre los otros, esa es la complejidad del lenguaje que a veces creo no es explicado con claridad a estas jóvenes promesas en las aulas. Lo entendía con más claridad el entrenador deportivo que decía que “perder es ganar un poco”  tal vez no muy claro para el futbol, pero en la estructura de la fotografía totalmente valido porque no solo en la imagen, que es lo que nos compete, es importante entender su producción y diseño como una serie de restricciones en la cual  a medida que se toman  ciertas decisiones, otras se tornan imposibles.

Por cierto para un diseñador de moda  que trabaja con la manera de presentarse de los demás al proponerle que use los productos que diseña, debería ser muy permeable a jugar con su imagen no solo como un elemento fundamental en la concepción  de su oficio, porque por más que creen una imagen, su imagen, también deberían entender que esta no es permanente.

A no ser que seas Karl Lagerfeld.


viernes, 18 de noviembre de 2011

El re-encauche de un beso




 
 "Me marcho del mundo de la publicidad con el convencimiento de que mis campañas les gustaron a todos, incluso a quienes gustaron de criticarlas".
— OLIVERIO TOSCANI —



El tema de la semana, al menos en lo fotográfico, es la nueva campaña de Benetton, por lo que entiendo salen de su zona de confort a retomar las campañas que tanto éxito tuvieron a finales del siglo pasado de la mano de Oliverio Toscani, para algunos el creador de la publicidad controversial.

En realidad a mi esta campaña más allá del impacto mediático, no me parece gran cosa, extraño el trabajo de Oliverio al frente de la marca, de la cual salió por la presión de retirar la campaña de los condenados a muerte por parte de las cadenas comerciales Norte americanas. "Lo que pasa es a los estadounidenses no les gusta que vengan de fuera a golpearles las conciencias con un tema que consideran muy suyo" decía Toscani al respecto en una entrevista. En mi punto de vista Toscani pasó de defender o denunciar posiciones sobre las que todos estábamos de acuerdo: discriminación, sida, hambre, contaminación, etc a temas más controversiales donde los grupos de presión terminan ejerciéndola sobre el bolsillo de la marca y pocas están dispuestas a perder dinero, es el bolsillo su verdadero punto de presión.



Luego de esa pequeña indicación de porque salió Oliverio de Benetton, aunque creo que es mejor expresarlo al revés Benetton salió de Oliverio, a mi modo de ver esta campaña contra el odio es un reencauche de las mejores campanas de Toscani, arrancan en lo que para algunos podría ser el mejor momento, la de colores unidos de Benetton. Sin duda esta campaña está inspirada en la imagen del beso, en realidad son varias pero hubo una que se convirtió emblemática. Así mismo arrancan en un tema no polémico, el odio; ¡que levante la mano el que esté a favor del odio! que descalifique el tema de la campaña, para que vean como es linchado.  A eso me refiero con no polémico, la gran mayoría del público presenta una posición unificada.

Pero creo hay momentos más memorables en las pasadas compañas de Benetton que el anteriormente citado y es la campaña grandes problemas del mundo según Benetton, en ese momento se materializa  un cambio fundamental en la fotografía publicitaria, se pasa del imagen construida con toques de perfección para vender el mensaje  a una imagen, aun no sé si construida, con toda la impresión del foto-reportaje. Se hizo coincidir dos lenguajes fotográficos por definición opuestos, la imagen del reportero que esta atento al instante decisivo que llamaba Cartier-Bresson contra el momento construido del que tanto hablamos. Al punto que es esta una de las razones por las que hoy decimos que cualquier imagen puede ser usada con fines publicitarios, creando un espacio más allá de las imágenes evocadoras,  llenas de belleza y descriptivas de un mundo perfecto como herramienta indispensable para la publicidad.  Para mi sin lugar a dudas es este el mejor momento por lo que significó  para la fotografía publicitaria y podemos agregar para la fotografía de moda si ubicamos  en esta tendencia los editoriales de Steven Meisel  como estado de emergencia o agua y aceite que trata de el del derrame de petróleo en el golfo de México, solo por citar dos de los principales en esta línea de trabajo.

Para Benetton es re-arrancar con  temas comunes y posiciones afines a la mayoría de la población, con una imagen más de carácter foto-periodístico, pero con la presencia del Photoshop, muy bien realizado, pero que le quita esa sensación de verdad sobre la denuncia que se veía en las últimas campañas hoy hace más de 10 años.  

Creo que por el impacto mediático recibido por esta campaña veremos más de esto por parte de la marca Benetton y claro por otras marcas, vienen nuevos tiempos de campanas de provocación, pero creo que escasas de los desarrollos conceptuales interesantes que podría agregar Toscani.

Al fin de cuentas, Benetton solo quiere vender ropa, Oliverio Toscani vendía ideas.


miércoles, 9 de noviembre de 2011

Créditos y equipo de trabajo



“Un saludo a mi papa, mi mama y todos  mis patrocinadores”


  “Uno de los males de esta vida, es la falta de reconocimiento a las personas que día a día dan algo de sus vidas para que los otros tengan lo que tienen.”
— LUIS GABRIEL CARRILLO NAVAS — 

A veces sucede así en la vida: cuando son los caballos los que han trabajado, es el cochero el que recibe la propina.
— DAME DAPHNE DU MAURIER —


Desde hace días, vengo pensando en varios asuntos acerca del uso de nuestras imágenes en las redes sociales, y me refiero a nuestras porque al final del día pertenecen a todos los integrantes del grupo que en ellas plasmaron su trabajo. 

Lejos han quedado esos días donde el crédito de la imagen era solo del fotógrafo, en los años 40 por ejemplo, la mayoría de las modelos se maquillaban y peinaban solas, el maquillador y peinador fue uno de los primeros integrantes del equipo para la creación de la imagen.

Hoy el equipo de trabajo no solo cuenta con maquilladores y peinadores, que por cierto en nuestra ciudad son generalmente la misma persona pero es muy común que sean dos personas cada una especializada en una parte del trabajo.  Tal vez una de las causas de eso es que nuestra fotografía de moda está más orientada al catálogo y la exigencia acerca del peinado es muy poca. En mi caso siempre el peinado es un criterio superior al maquillaje, y por eso siempre he seleccionado al mejor peinador posible antes que al mejor maquillador posible, aunque actualmente trabajo con personas que se desempeñan, simultáneamente,  de manera excelente en las dos áreas tal como lo pide esta ciudad. Aunque mantengo el deseo de un equipo de trabajo especializado en cada área, las restricciones económicas de esta ciudad no lo permiten.

Los productores: son otra parte importante del equipo, son ellos los encargados de materializar la idea. En algunos casos, estos son muy variados, de seleccionar a todos los integrantes incluidos el fotógrafo. Son ellos los encargados no solo de la conceptualización de la pieza, en muchos casos con el fotógrafo, o director de arte, pero también en algunos de ellos con el cliente y son los que trasmiten los objetivos del trabajo al resto del equipo.

Los estilistas, o el especialista en Styling. Diferente al maquillador peinador, aunque siempre me han sonado similares, el estilista es uno de los más recientes integrantes del equipo, su función es solucionar la presencia de la modelo, (ver una epifanía)  vestuario, maquillaje, peinado, (estos dos últimos de manera conceptual con los respectivos maquilladores peinadores) “El estilista trabaja siempre con los productos que diseñan los creadores de moda, por ese motivo ha de comprender a la perfección su trabajo ya que de él se derivan ya no sólo los productos sino también las temáticas  a trabajar cada temporada”[i]

La modelo: de ella hemos escrito tanto, es el centro de la imagen de moda en la forma de la mujer que ella representa.  Dejo el link de algunas de las entradas acerca del tema para los que quieran profundizar sobre el asunto. (El efecto zoolander, Modelos y agencias, Diva/Modelo y Modelos, actrices, bailarinas)

Enuncio además de otros personajes que poco encontramos en nuestras producciones:

Directores de arte: este es uno de los que me refiero cuando digo que poco encontramos, no porque el crédito no aparezca con frecuencia, sino porque el trabajo que va tras este crédito pocas veces se ve, la mayoría de nuestros directores de arte terminan siendo unos asistentes de composición fotográfica y no cumplen con las condiciones básicas: una amplia visión del arte para poder referenciar correctamente los detalles de toda la producción además de una capacidad para entender la imagen como una herramienta de comunicación. “Un director de arte debe tener profundos conocimientos de semiótica, narración gráfica y fotográfica, forma y color, percepción, conceptboard y su desarrollo gráfico, ambientación, fotografía, óptica e iluminación.”[ii]

El escenógrafo: en nuestro caso casis siempre cae en la producción, en el mío casi siempre he sido yo con mis productores o con el jefe de estudio,  pero con la tendencia de la fotografía construida obliga a una reflexión importante sobre el espacio, mis estudiantes de fotografía de moda lo saben, cuando hablamos del espacio en la fotografía de moda al punto que he llegado a definirla como la integración de  una modelo, una presencia y un espacio dentro de una estética fotográfica. En muy pocas publicaciones nacionales he encontrado este crédito, aunque ya encuentra uno a personas interesadas en realizar esta labor. En realidad en nuestro medio somos más de locaciones, que de construcciones de espacios, pero la escenificación lentamente va ganando terreno.

Por último El jefe de estudio, no es un asistente aunque podría llamarse primer asistente de fotografía, mas su función no es cargar, empacar y ayudar. Su función es desarrollar la imagen bajo las instrucciones del fotógrafo, en muchos casos hacer la primera toma y entregarla para revisión. Inicialmente podría sonar una función para  aparentar ser un  fotógrafo/divo, pero tiene una razón de ser al alejar al fotógrafo de los problemas de la realización de la imagen,  le permite mirarla de una manera más crítica. El estar involucrado en la realización de la imagen condiciona lo que se ve, quitando objetividad en el proceso. Con un jefe de estudio, el fotógrafo está involucrado en la planeación y delega la realización en las etapas iniciales,  su primera mirada a la imagen es un contraste entre  lo que se planeó y lo que se ha realizado, una mirada fresca y descansada, por no estar involucrado en la realización,  que permite evaluar con  rapidez si se está logrando lo planeado.

Como ven, es mucha gente la que está en una imagen de moda, es el trabajo de un gran equipo de personas. Es por eso que los integrantes del equipo de trabajo y sus representantes al publicar estas imágenes deberían dar crédito a todos sus realizadores. 
No hay razón en las redes sociales de subir nuestro trabajo sin compartir los créditos de todos aquellos que ayudaron a realizarló.

Un llamado de atención para modelos y sus agencias, además de maquilladores peinadores, estilistas, productores, directores de arte, escenógrafos, asistentes, directores de estudio,  etc. Pongan créditos, etiqueten, usen cualquier herramienta para dar el reconocimiento a los que colaboraron con la construcción de la imagen, es el trabajo de todos, y en este nuevo medio de las redes sociales es necesario  crear una cultura sobre la divulgación de nuestro trabajo.

Es muy común ver nuestro trabajo, y el de los demás involucrados, en redes sociales sin los respectivos créditos, solo el del interesado: fotógrafo, diseñador o agencia de modelos principalmente. En una imagen hay muchos derechos conexos y es un principio de profesionalización y de reconocimiento del trabajo en la creación de una imagen, que estas siempre lleven la mayor cantidad de créditos posibles. 

No podemos seguir ignorando el trabajo de los demás en nuestro beneficio.




[i] Tomado de la definición del curso de estilismo del Instituto Europeo de diseño (www.ied.es)
[ii] Tomado de la definición de director de arte de Luis Maran (www.luismaran.com)

martes, 1 de noviembre de 2011

La pasarela del Bambuco





“Una imagen vale más que mil palabras”





      Habitualmente veo en pasarela a las modelos moviendo  sus vestidos con las manos, no sé si sea válido, me recuerda a las niñas con su vestido de primera comunión o a las bailarinas de bambuco  dando giros para que coja vuelo. Al final me parece lejano de la realidad del uso del vestido y poco elegante.



¿Ustedes que opinan?