Ser actor, un asunto de talla mayor

"Vogue tiene el poder de hacer y deshacer a su antojo, bien sea en cuestión de tendencias, diseñadores, modelos o incluso prácticas de la industria. Definir su postura significa que otros los seguirán".

– TYRA BANKS –

“En la fotografía de moda actual, la estilización, los gestos, o abstracciones no son más que métodos pintorescos y superficiales de trabajo en torno a lo esencial y fundamental que es un ser humano con el que el espectador se pueda identificar.”

– ALEXANDER LIBERMAN –

Es difícil empezar una entrada que tiene muchas aristas y que de alguna manera creo puede ser de las más serias que he escrito. Tal vez la mejor manera de hacerlo es reconociendo al dificultad que se me plantea y ordenando algunas ideas. 

Alguna vez leí en El Colombiano, una columna donde decía que la regla número uno de las relaciones publicas era decir lo que uno hace. Seguramente la gente dirá lo que no haces, pero quien mejor que vos para decir que es lo que haces, ya sea bien a modo de publicidad o mal a modo de autocrítica.

Generalmente al hablar de la historia de la fotografía de moda, enunciamos los fotógrafos como sus principales actores. Hablamos de su iluminación de sus ángulos de toma, de la forma en que preparan su puesta en escena. Más a veces no son ellos los principales protagonistas de esta historia, los directores de arte, los directores creativos, y los editores son los que con sus decisiones han enmarcado esta historia, son ellos los que al final deciden que se publica y que no, definen que se necesita hacer y cuál es el nuevo rumbo a seguir. Fotógrafos tan importantes como Peter Lindbergh en los últimos 20 años, Richard Avedon o Irving Penn, a mediados del siglo pasado, y casi todos de ahí hacia atrás no serían parte de la historia de la fotografía sin un director o editor que creyera en su trabajo. En clase digo que Newton no es asombroso, seguramente sí pero no: era el fotógrafo indicado para el momento indicado, cuando las directoras de revistas deciden que el sexo es un tema que se puede tratar en sus publicaciones; él es el fotógrafo que está trabajando el tema. Es el hombre indicado en el momento justo con la propuesta adecuada. 

Vogue por ejemplo tiene claro que es un actor de la industria, no se puede ser una revista exitosa pensando únicamente como espectador, en ese sentido no sé si las relaciones familiares con los periódicos de la señora Wintour tengan algo que ver: los periódicos se saben a sí mismos actores que pueden influir en las personas y actúan en consecuencia, muchos sabiendo que su función de informar es privilegiada, y que deben evitar ir mas allá. — Bueno al menos en teoría — Vogue dentro de esa concepción de ser un actor de la industria por ejemplo lleva aproximadamente 10 libros en su haber. La historia de la fotografía de moda se escribe principalmente desde las páginas de Vogue. Cuantos libros ha publicado su rival Bazaar? Cuando le pregunto a Amazon me contesta que solo uno. No se la razón, pero a nivel de consulta en las bibliotecas siempre encontraras un libro de Vogue y ninguno de Bazaar, la historia de la moda y la fotografía como medio para comunicarla termina siendo contada desde las páginas de Vogue.

Ayer me encontré una noticia que no sé cómo no la vi antes en los medios nacionales, la encontré en el país de España. Las 19 revistas Vogue a nivel mundial han decidido no publicar modelos cuyos cuerpos parezcan enfermos, en lo que ellos llaman una iniciativa sana publicaran solo modelos con aspecto saludable y mayores de 16 años. Sin duda una decisión como consecuencia a las críticas que reciben las revistas de moda, como parte del sistema, por promover cuerpos muy delgados, pero también un acto de responsabilidad al reconocer que como publicación son los que promocionan los estándares de la industria y por consiguiente también pueden modificarlos.

V Mag Edicion 63 Jun 2010.  Ph Terry Richardson

En realidad, y esta frase me encanta: hasta un ciego lo hubiera visto venir, no la decisión sino la tendencia que enmarca este cambio. Para citar lo que hoy nos compete hemos visto en los dos últimos años varias portadas y editoriales de mujeres con curvas, el bello eufemismo de la industria; Iniciando con Glamour, la que creo una abanderada de esta tendencia hasta revistas que llamaríamos menos femeninas y más de moda como la americana V, hasta al francesa Elle y sin dejar de mencionar la Vogue italiana. Y seguramente cada vez más lo veremos replicado en otras revistas alrededor del mundo. 

Escribía al principio sobre los editores y directores de las revistas, como con sus decisiones cambian la historia de la fotografía de moda, por ejemplo en medio de la democratización de la moda, la idea de llegar a más personas, se han propuesto otras formas de mujer más reales, la entrada de Peter Lindbergh a Vogue Norte América hace más de 20 años  es una ejemplo de ello. Sus fotos, unas pruebas solicitadas por Alexander Liberman, fueron encontradas por Mrs. Wintour en algún rincón recién llegada ella a la dirección de la revista. Lindbergh proponía un estilo de mujer muy diferente al de Vogue en ese momento, pero era el estilo que Wintour quería, esa era la mujer que quería proponer, a la nueva mujer que la revista quería llegar mas relajada, fresca y segura frente a la cámara y así llego Peter Lindbergh, uno de mis fotógrafos favoritos a la edición americana de Vogue. 

V Mag Edicion 63 Jun 2010.  Ph Solve Sundsbo

Seguramente veremos en los próximos años más movimientos dentro de esta tendencia de las mujeres más reales en todos sus aspectos dentro de las páginas de las revistas, conviviendo con las modelos tradicionales, esas no van a desaparecer, simplemente compartirán diferentes tendencias el mismo espacio de la misma manera que conviven el vídeo y el cine y los medios digitales con los impresos. 

Eso sí: ¡para que esta nueva tendencia tenga éxito es necesaria una realización impecable! El esmero debe ser aún mayor, toda la fantasía, glamour, exigencia y recursos de la imagen publicitaria deben intensificarse. Porque vamos a vender una nueva idea. Toda la maquinaria de la elaboración de iconos debe estar perfectamente engranada, no hay espacio para piezas sueltas si queremos tener éxito. En ese orden de ideas me pareció desastroso un editorial nacional con mujeres reales que vi el mes pasado, la maquinaria estaba desajustada la idea no se vendió, la mujer tampoco; la idea es que alguien se identifique con ellas creo no se logró, se veían distantes, acartonadas, posadas y sin carisma y todas ellas lo tienen.

Vogue Italia,  Jun 2011. Ph Steven Meisel

 

Sea este el momento para decirlo nuevamente. Vender esta nueva tendencia que busca incluir mujeres más reales en las publicaciones es un asunto de extremo cuidado. De no hacerlo bien el efecto es contraproducente. Es por lo que obliga a los medios de comunicación a no actuar de manera pasivos creyendo que “publicarlo es comunicarlo”. Estamos hablando de un ejercicio de comunicación muy reflexionado, muy bien ejecutado con los mejores profesionales, no solo en cada foto, en cada editorial y en cada ejemplar para poder vender una idea que cambiara la manera que en casi 100 años la fotografía de moda ayudo a crear la idea de belleza que consumimos actualmente. Creo que viene un gran momento para hacerlo y sería ideal que nuestros medios se reconocieran como actores del cambio para poder ejecutarlo, ya que a medida que las revistas de moda lo logren otros medios tomaran el mismo camino.

Un líder de la industria ha dado el primer paso, seguramente no hay marcha atrás. 

Por cierto arranque esta entrada diciendo que si uno no dice lo que hace nadie lo dirá por uno, me encantaría ser director creativo de una revista. Es un gran momento para serlo.

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