La cultura de la copia II

"La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia."
- Aristóteles -

Es el momento de empezar a ampliar este tema al que me he referido anteriormente y el que he considerado una de las dolencias iniciales de nuestro ejercicio de fotografía comercial y de moda como subgénero. Creo caduco el ejercicio de repetir soluciones visuales publicadas en otros medios con fines comerciales o como una forma de crear vanguardia. A mi modo de ver es una práctica que nos deja sin opciones, anula la creatividad  y termina condicionando nuestra creación a su validación por la aparición en dichos medios lo que establece una dominación estética auto condicionada.  

No estoy en contra  a que  los fotógrafos utilicemos las estéticas o alguna tendencia visual sin importar su origen como una herramientas para acentuar la capacidad de comunicar de nuestras imágenes, por ejemplo Jorge Lens Leiva en una ponencia durante el  I congreso de teoría y técnica de los medios audiovisuales propuso hablar de la estética de lo doméstico para describir el estilo de imágenes de fotógrafos como Terry Richardson o Juergen Teller entre otros, Imágenes que se caracterizan por el uso de espacios cotidianos generalmente sin glamour y con una técnica fotográfica similar a la del fotógrafo aficionado en rechazo a la elaboración técnica de la fotografía comercial tradicional. Lo que la acerca a una solución para comunicaciones más contestatarias que institucionales.

Estética de lo doméstico, Richardson & Teller

Para poder adentrarnos más en este asunto es necesario diferenciar entre una copia, referente, tendencia, y  estilo.

Básicamente casi todas las fotografías[i] de moda se construyen con tres elementos principales que llamaríamos el icono de la fotografía de moda: un modelo, un espacio y una presencia, que incluye el vestuario, maquillaje  etc. Solamente que podemos hablar de  iconos[ii] propios y genéricos. En los iconos propios están las imágenes inconfundibles que ya tenemos claro quien  las hizo, que aporte estético traen; en algunos casos una solución original o una imagen que representa un momento ejemplo la del vestido levantado de Marilyn Monroe, el corset de Horst, la famosa portada de National geographic de la refugiada. 

Richard Avedon

Irving Penn

En los genéricos estarían el fondo de estudio que popularizaron Avedon y Penn,  que con otros elementos definieron sus propios estilos,  pero que encontramos desde Nadar. Hoy lo usan muchos fotógrafos considerandolo como un referente. Algo similar pasa con lo que enunciamos como estética de lo domestico al principio del texto: Donde hay elementos de espacio y soluciones técnicas claras que se trabajan por varios fotógrafos hasta llegar al punto de dificultar la identificación del autor en este caso podríamos llamarlo tendencia ya que adicionalmente representa un cambio manifiesto dentro de la fotografía comercial.

Retomemos que una imagen está constituida por tres elementos: la modelo,[iii]  el fondo y la presencia. La modelo como personaje de la  imagen, su pose como forma de representar su actitud y lenguaje corporal como reflejo de una situación. El fondo como testigo histórico o evocador de una época ya sea en una ciudad o un momento estético que podemos identificar gracias a su construcción  o el fondo plano – la negación del fondo- como una solución muy dada al lenguaje fotográfico. El vestuario también habla del momento, de la moda, de la tendencia, de una posición social etc.  Pero el vestuario habla también del personaje cuando lo caracteriza, no lo disfraza.[iv]  En la fotografía de moda para algunos el vestuario es el protagonista, yo personalmente considero que es este más la modelo son los que constituyen el verdadero protagonista: la mujer que se fotografía.

El icono de la fotografía de moda por 36 autores distintos

La fotografía comercial y de moda trata sobre reconstruir estos iconos en búsqueda de lo novedoso como elemento para llamar la atención del espectador. Encontramos entonces algunas combinaciones que terminan siendo construcciones inconfundibles de un autor, el uso de los mismos elementos por parte de otro autor o el uso de un elemento demasiado característico que de la sensación visual del mismo resultado  y lo apreciamos como copia.

Para terminar unos  ejemplos que ilustran como nosotros copiamos literalmente imágenes de otros fotógrafos, a la derecha la versión internacional y a la izquierda la versión nacional.

Se agradecen los ejemplos que tengan para la continuación de este tema en una próxima entrada

De arriba a abajo, izquierda a derecha: Laurie Bartley, Efren Isaza, David Lachapelle, Mauricio Velez, Steven Klein, Mauricio Velez.

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[i] Nos referimos aquí a la imagen de moda o a la imagen de desnudo comercial en todos casos imagines donde la protagonista es la modelo. Cada género tendría los elementos propios que conformarían la imagen.

[ii] Peirce distingue entre índice, icono y símbolo. El índice se caracteriza por una relación de continuidad con un fenómeno natural. El humo es un índice de que existe un fuego. El icono es un signo que guarda una relación de semejanza con lo que representa, mientras que el símbolo se sustenta en una convención social.

[iii] Aunque hablo en femenino, no es una negación del masculino, es un asunto más de tradición histórica.

[iv] Cuando se disfraza el personaje no se concreta. El personaje se concreta cuando se apropia el disfraz 

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